Giám đốc sáng tạo rời thương hiệu: Tương lai bất ổn của thời trang xa xỉ?

Những "vị vua" rời ngai

Năm 2023 khép lại với hàng loạt sự xáo trộn của ngành hàng xa xỉ khi vị trí giám đốc sáng tạo liên tục thay đổi. Vòng xoay này trong năm 2024 có vẻ không lắng lại khi chỉ trong 8 tháng đầu năm, nhiều vị trí tiếp tục xáo trộn.

Việc Virginie Viard rời khỏi Chanel sau 5 năm gắn bó là một sự tiếc nuối lớn

Tuần thứ ba tháng Bảy, Peter Hawkings tuyên bố từ chức giám đốc sáng tạo tại Tom Ford chỉ sau 1 năm ngồi “ghế nóng”. Lý do không được tiết lộ. Cần biết rằng, Hawkings cũng giống như Virginie Viard - Giám đốc sáng tạo của Chanel - là người kế nhiệm đầy triển vọng của Tom Ford khi đã làm việc dưới trướng ông suốt 2 thập niên. Các chuyên gia chỉ ra rằng thời gian tại vị ngắn ngủi của Hawkings phản ánh một điều: anh có thể nổi tiếng nhờ vào sự lan tỏa và quảng bá hình ảnh trên mạng xã hội nhưng không thể tiến xa hơn với tầm nhìn tại Tom Ford.

Đây không phải là tin tức gây sốc nhất trong chuỗi dài các giám đốc sáng tạo rời khỏi thương hiệu đã từng gắn bó. Đầu năm 2024, Matthew Williams chia tay Givenchy; Pierpaolo Piccioli rời Valentino vào tháng Ba; Dries Van Noten trình làng bộ sưu tập cuối cùng cho nhãn hiệu cùng tên vào tháng Sáu, Virginie Viard rời Chanel trong cùng tháng đó. Chưa kể đến tin đồn John Galliano chuyển từ Maison Margiela sang Dior.

Trong bối cảnh những tên tuổi hàng đầu vắng mặt, danh sách các vị trí mới trong ngành hàng xa xỉ cũng ngày càng dài ra. Tháng trước, Lanvin công bố việc bổ nhiệm nhà sáng tạo người Anh - Peter Copping - làm giám đốc nghệ thuật trong bối cảnh thương hiệu đang có sự thay đổi lớn. Copping - trước đây là giám đốc thiết kế tại cả Oscar de la Renta và Nina Ricci trước khi là giám sát bộ phận thời trang cao cấp của Balenciaga - đang phải đối mặt với nhiệm vụ đưa Lanvin thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng tài chính. Ông sẽ đảm nhận vai trò này vào tháng Chín.

Nhãn hiệu giày dép và phụ kiện Sergio Rossi đã bổ nhiệm Paul Andrew làm giám đốc sáng tạo vào ngày 24/7, sau khi Giám đốc nghệ thuật Evangelie Smyrniotaki rời đi hồi tháng Sáu. Cựu giám đốc sáng tạo của Ferragamo mang chuyên môn sâu về giày dép đến Sergio Rossi.

Cũng có một số thay đổi lớn trong bộ phận C-suite (C suite level, chỉ những người đảm nhận vị trí quản lý cấp cao nhất trong một doanh nghiệp). Vào tháng Ba, Fendi chọn Pierre-Emmanuel Angeloglou làm CEO, trong khi đầu tháng này, Joshua Schulman thay thế Jonathan Akeroyd tại Burberry trong bối cảnh doanh số bán lẻ của thương hiệu đang giảm mạnh.

Những thay đổi tương tự có vẻ vẫn chưa dừng lại.

Không có gì là mãi mãi

Ở khía cạnh khác, những cuộc đổi ngôi cho thấy dấu hiệu bất ổn kéo dài của ngành công nghiệp xa xỉ hiện tại. Trong bối cảnh kinh tế bất ổn, căng thẳng địa chính trị kéo dài, hành vi của người tiêu dùng thay đổi, thời trang xa xỉ nói riêng và ngành hàng xa xỉ nói chung đang phải vật lộn để thoát ra và tìm cách thích ứng mới. Lẽ đương nhiên, những người đầu sóng sẽ đón gió lớn. Trong một thị trường chạy theo lợi nhuận, các giám đốc sáng tạo mới được bổ nhiệm thường không có thời gian để phát triển ý tưởng trước khi đối mặt với sự giám sát của người tiêu dùng, giám đốc điều hành và cổ đông.

Sabato De Sarno đang chật vật vượt ra khỏi cái bóng lớn của Alessandro Michele tại Gucci

Chuyên gia tư vấn hàng xa xỉ Daniel Langer phân tích: “Nhiều thương hiệu đang đặt tất cả hy vọng vào một người, rồi chuyển sang người tiếp theo sau ít mùa. Tuy nhiên, mối nguy hiểm ở đây là các thương hiệu đang quá phụ thuộc vào giám đốc sáng tạo - trong khi không cung cấp cho họ nền tảng vững chắc để có thể tự tin kể câu chuyện về thương hiệu”.

Nhận định này đặc biệt đúng khi xét tình trạng của Gucci - một thương hiệu trước đây được nâng đỡ bởi sức mạnh ngôi sao của cựu Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele. Khi Michele rời đi, Gucci đã cố gắng xây dựng vị thế sùng bái tương tự cho người kế nhiệm Sabato De Sarno. Nhưng cho đến nay, Gucci vẫn giậm chân tại chỗ, thậm chí đi lùi. Dù sở hữu bản lý lịch ấn tượng - trải dài từ Prada, Dolce & Gabbana và Valentino - De Sarno đang phải vật lộn để tạo ra tiếng vang như Michele đã làm. Điều này được phản ánh rõ ràng qua các con số. Theo báo cáo thu nhập gần đây của Kering, doanh số bán hàng tại Gucci đã giảm 20% so với cùng kỳ.

Cũng có thể nói như vậy đối với Hawkings, người từng gây ấn tượng với bộ sưu tập đầu tay tại Tuần lễ thời trang Milan vào tháng 9/2023. Sau đó, anh cố gắng tái tạo hình bóng gợi cảm, quyến rũ của Tom Ford nhưng cuối cùng, điều người ta nhìn thấy là sự lặp lại nhạt nhẽo của những ý tưởng trong quá khứ.

Tương tự như vậy, tại Alexander McQueen, giám đốc sáng tạo mới được bổ nhiệm Sean McGrirr dường như không thể tìm được chỗ đứng. Trong khi đó, những cuộc tranh luận về việc liệu Sarah Burton - người tiền nhiệm của McGrirr - có thể giành được một vai trò quan trọng tại Chanel hay Givenchy hay không vẫn đang diễn ra sôi nổi.
Điều đáng nói khác là trước đây, khi nhắc đến DNA của một thương hiệu, giới mộ điệu sẽ nhớ ngay đến người đứng sau nó. Giờ đây, câu chuyện đã khác.

Phản ứng thờ ơ với những cái tên mới đặt ra câu hỏi về vai trò thực sự của giám đốc sáng tạo trong ngành thời trang ngày nay. Với sự mệt mỏi do thay đổi nhân sự của hàng loạt thương hiệu, một số người đam mê thời trang đang kêu gọi ngành công nghiệp này cập nhật cơ sở hạ tầng lỗi thời thành một cơ sở phản ánh nhiều hơn về vai trò cũng như sự thay đổi của ngành hiện tại. Chẳng hạn như xóa bỏ hoàn toàn vai trò giám đốc sáng tạo hoặc trao quyền cho phụ nữ hay người da màu nhiều hơn, thay vì chỉ cho đàn ông da trắng. Đa dạng hóa luôn thúc đẩy sáng tạo. Tất nhiên, tài năng không tùy thuộc màu da hay giới tính nhưng những thành phần thiểu số cần có cơ hội để bộc lộ và phát huy.

Dù tài năng không tùy thuộc màu da hay giới tính nhưng những thành phần thiểu số cần có cơ hội để bộc lộ và phát huy

Mặc dù còn 4 tháng nữa mới hết năm nhưng giới chuyên gia đã xác định 2024 là năm gián đoạn trong ngành hàng xa xỉ. Trong khi chứng kiến một số tài năng chỉ huy thứ hai - chẳng hạn như Chemena Kamali tại Chloé - vươn lên để thách thức, những nhiệm kỳ ngắn chỉ ra một tương lai không chắc chắn cho thời trang. Liệu năm 2025 có chứng kiến sự cân bằng trở lại? Vẫn rất khó để có câu trả lời.

Thư Hiên
Ảnh: Internet